Jeg brøt frokost

Amerikanere spiser et smalere utvalg av mat til frokost enn noen andre. Det trenger ikke være slik.

En stabel pannekaker og sirup

Matthew Roharik / Getty

Det er ingen god grunn til at du ikke kan spise en kylling-parmesan hoagie til frokost. Det var det jeg bestemte meg for i fjor da jeg våknet en morgen, sulten og sulten, og hadde lyst på sandwichens veldig spesifikke kombinasjon av stekt kyllingkotelett, smeltet mozzarella og tomatsaus. Frokostmat, som en kategori, føltes plutselig som min ungdomsskoles kleskode: unødvendig primitiv og forhåndsbestemt av folk hvis regler jeg ikke lenger burde følge.



Jeg kjempet med ideen mens jeg tilkalte midler til å forlate sengen. Hvorfor virket en kyllingparm til frokost så louch for meg når en eggesmørbrød – en lignende kombinasjon av protein, meierifett, fett og karbohydrater – virket så godartet? Hvis jeg marsjerte opp til disken på min lokale bagelbutikk, som lager kylling-parm-smørbrød til lunsj, kunne jeg til og med bestille en klokken ni om morgenen? Hvis jeg lyktes, ville det åpnet en Pandoras boks med forbudt mat-hedonisme som jeg aldri kunne komme tilbake fra? Hvorfor var frokostmat til og med frokostmat i utgangspunktet?

Min pep-talk til meg selv var for ingenting. Da jeg bestilte, virket det ikke som om skranken brydde seg om min modige avgang fra de ubrukelige strenghetene til amerikansk frokost. Jeg ulvet ned smørbrødet mitt med hemningsløs glede. Siden barndommen hadde jeg stort sett mislikt frokostblandinger, havregryn og yoghurt, noe som alltid satte meg i strid med frokost som konsept. Nå visste jeg at jeg hadde hatt rett hele tiden. Enhver insistering på at bare visse matvarer er passende for dagens første måltid var dumt.

Frokostmat kan være et vilkårlig konsept i Amerika, men det er et distinkt konsept: frokostblanding med melk, en kopp yoghurt, egg, muffins, frukt, havregryn, juice. Kanskje pannekaker eller vafler i helgen, hvis du har litt ekstra tid. Det er noen regionale variasjoner, som bagels eller kjeks, men menyen har en tendens til å være langt mer forutsigbar enn lunsj eller middag. Og selv om amerikansk frokost ikke er ernæringsmessig eller filosofisk sammenhengende, er det ikke en feil hvordan landet går med sitt morgenmåltid. Moderne frokost i USA forteller historien om mer enn et århundre med kulturell omveltning.

Amerikansk frokost begynner i Europa, som ga matnormene importert av tidlige kolonisatorer. Der hadde dagens første måltid dukket opp fra århundrer med forbud under den katolske kirke. Det var en periode i England og Vest-Europa hvor det å spise frokost var på en måte knyttet til fråtsing, sier Heather Arndt Anderson, forfatteren av Frokost: En historie . Det hele endret seg med den protestantiske reformasjonen, da morgenmat ble mer generelt tillatt, om ikke så spennende, eller til og med forskjellig fra alt annet folk spiste. Mangel på kjøling gjorde at måltidet vanligvis var surt og lunkent. I Tyskland var ølsuppe vanlig.

I tidlig Amerika forble frokosten et spørsmål om bekvemmelighet for de fleste: brød; konservert kjøtt; gjenbrukte rester; og ting, som egg, som var enkle å tilberede og regelmessig tilgjengelig for familier på landet, sier Arndt Anderson.

I følge Krishnendu Ray, professor i matstudier ved New York University, stemmer det overens med hvor mye av verden som fortsatt nærmer seg dagens første måltid. Fattige mennesker overalt, spesielt på steder som India og Kina, spiser samme type mat til måltid etter måltid, sier han. Den strenge differensieringen av måltider er delvis en amerikansk ting, men delvis en ting om mobilitet oppover. Frokostmat, som konsept, er en luksus. Etter hvert som det koloniale Amerika utviklet seg til en mer robust kultur med distinkte klassemarkører, begynte frokosten å endre seg med den.

Til å begynne med gikk denne utviklingen sakte. Amerika var et land i vekst, men teknologiske begrensninger i både kommunikasjon og matlaging gjorde at morgenmåltidet i stor grad var et regionalt anliggende, diktert av avlinger og husdyr, så vel som dagen før. På minst én måte er en student som våkner etter en natt ute og tar ned to skiver ukjølt pizza som raskt eldes i leveringsboksen, faktisk bare å delta i det frokosten historisk sett har betydd for milliarder av mennesker.

Alarmen som amerikanere nå ofte ser på å spise daggammel, ukjølt mat begynte å utvikle seg ettersom den industrielle revolusjonen endret matkonservering, arbeidshverdagen og kulturelle oppfatninger om helse. Antagelig var ingen mer direkte ansvarlig for disse skiftene enn Kellogg-brødrene , som utviklet Corn Flakes på slutten av 1800-tallet som en utvekst av John Harvey Kelloggs arbeid ved hans Battle Creek Sanitarium, i Michigan. Kellogg var lege og tilhenger av Seventh Day Adventist Church, som tok til orde for et intetsigende vegetarisk kosthold og avholdenhet fra ting som koffein og alkohol.

Selv om historiske fortellinger har en tendens til å understreke det Corn Flakes ble designet for å styre folk bort fra seksuelle tanker Arndt Anderson sier at de også tjente andre adventistiske mål. Det var knyttet til helsefordelene ved å ha litt korn for å få morgenen konstitusjonell, sier hun. Kellogg var veldig interessert i å få folk til å bæsj.

Corn Flakes hadde kanskje ikke vært så sentralt uten noen få andre resultater av industrialiseringen: spredningen av reklame, og den raskt voksende tilgjengeligheten til kjøling (for melk) og billige søtningsmidler (for å gjøre anti-onani Corn Flakes tilgjengelig for barn). Første halvdel av det 20. århundre er når frokostens klasseelementer begynner å ta tak i USA, sier Ray. Kjøling var en luksus, og selv om ingrediensene i frokostblandinger kan være billige og ernæringsmessig hule, har merkenavnversjoner alltid vært dyre. Den dyreste delen av kornproduksjon er å dytte det ned i halsen på folk ved å reklamere, forklarer han. Jeg tror ikke frokostblandinger hadde vært vellykket uten industriens massive propaganda. En morgenskål med Cheerios – og muligheten til å kjøpe spesialmat, bare til frokost – ble et signal om raffinement.

Kornblandinger, sammen med mange andre pakket frokostmat, hadde en annen faktor i sin favør: hvordan teknologisk innovasjon endret arbeidskraft i Amerika. Den industrielle revolusjonen standardiserte virkelig tiden folk jobber på, sier Arndt Anderson. Det hjalp også med å standardisere når de spiste, og hvor mye tid de hadde til å tilberede og innta mat. Formalisert arbeidskraft forlenget også pendlingen og til slutt integrerte kvinner – tidligere husmødre eller hushjelper – i arbeidsstyrken i enorme antall etter andre verdenskrig.

Med disse skiftene kom den eventuelle forskyvningen av tradisjonell frokostmat, som bacon og egg, fra arbeidsuken til helgebrunsj. Selv om de lenge ble ansett som raske og praktiske, er disse matvarene relativt mer arbeidskrevende om morgenen, sier Ray. Industrielt produserte frokostprodukter, som kald frokostblanding, yoghurt og instant havregryn, reduserte dramatisk tiden og innsatsen som kreves av arbeidende kvinner for å brødfø familien, og det skyhøye sukkerinnholdet og de fargerike maskotene gjorde dem lett å selge til de fleste barn (og derfor , mest plaget mødre).

På 1980-tallet, ernæringsskremsel over fettforbruk hjalp sementsøtet, industrialiserte korn- og meieriprodukter som morgengo-tos. Selv om Amerikas forhold til kostholdsfett har moderert seg de siste årene, moralistisk frykt for om en gitt frokost er god er ikke lett å analysere, og de 10 minuttene folk kan ha til å slå en Chobani før jobb er ikke det ideelle tidspunktet for å revurdere de ofte motstridende bevisene. Egg, for eksempel, har blitt hyperbolsk hyllet som både en ernæringsmessig komplett supermat og a hjerteinfarkt i et skall . Men Ray sier at det er en liten diettforklaring på måten vi spiser om morgenen nå: Det er ingen god grunn til at vi skal ha så mye sukker om morgenen, eller noe kaldt. Faktisk er verdien av å spise frokost i det hele tatt ikke akkurat avgjort vitenskap . Dens rolle som dagens viktigste måltid? All markedsføring.

Selv om den gjennomsnittlige amerikanske oppfatningen av frokost er unødvendig streng, er det usannsynlig at den løsner med det første. Frokostens forhastede tilberedning og amerikanernes rotete forståelse av forvirrende ernæringsnyheter gjør måltidet motstandsdyktig mot endringer. Mat er et vanedomene, sier Ray, og det gjelder spesielt for morgenmåltidet. Folk våkner akkurat, og de trenger koffeinleveringssystemet deres, og de trenger frokostblandingen deres, og de vil ikke tenke for mye på det. Han har lagt merke til frokoster i amerikansk stil sprer seg til steder som India og Kina på omtrent samme måte som de tok over dette landet i løpet av det 20. århundre: som en blanding av bekvemmelighet og klassemarkering mens arbeidsstyrken moderniserer seg.

Det tok den industrielle revolusjonen, et par verdenskriger og kvinners lib for å få USA til frokostmenyene de har i dag, og det ville sannsynligvis ta et tilsvarende seismisk skifte for å frigjøre amerikanere fra deres frokostblandinger eller yoghurtrutiner på noen meningsfull måte . Men det betyr ikke at du ikke kan frigjøre tankene dine, så lenge du kan finne en nærliggende smørbrødbutikk som er villig til å lage hva som helst på menyen hele dagen.